Aux Etats-Unis le 4 x 4 est une religion et de nombreux locaux s’amusent les weekends sur les trails dédiés à leur passe-temps favori.

Tout naturellement lors de notre dernier voyage dans le Colorado nous avions donc décidé de nous essayer à cette activité.

En effet, rien de mieux que de découvrir la montagne et ses vues spectaculaires en utilisant ce moyen de locomotion très ludique.

Notre choix se porta donc pour une virée le long du fameux “alpine loop” dans le nord des montagnes San Juan du Colorado.

L’Alpine Loop est long de 65 miles (soit environ 104 kms) et permet d’admirer les plus beaux paysages de l’Amérique du Nord (selon la brochure consacrée). Le chemin emmène ses utilisateurs à plus de 12 800 pieds d’altitude (4000 mètres environ). Il n’est accessible qu’à des véhicules avec une garde au sol importante et en 4 x 4 bien sûr.

Cette virée s’effectue normalement en 6 heures environ à partir de Lake City, Ouray ou encore Silverton et permet la découverte d’anciennes villes minières abandonnées (ghost towns).

En partant de Lake City, le premier tronçon mène à Engineer Pass (12 800 pieds).

Au début du circuit la “route” passe de l’état de chemin de terre à un revêtement de cailloux sur lequel il est facilement possible de rouler, à allure certe limitée… Le trail monte progressivement jusqu’à 12 800 pieds, à flanc de montagne et le paysage y est spectaculaire effectivement (compter environ 3 heures pour y arriver en s’arrêtant de temps en temps pour les photographies d’usage).

Arrivé au sommet, le chemin pour la descente s’avère autrement plus périlleux avec des virages serrés qui ne permettent pas de voir si d’autres véhicules montent en sens inverse ; ceci est un problème tout au long du circuit à vrai dire car faire marche arrière sur une corniche (les véhicules montant ayant priorité n’est pas une mince affaire…).

Une fois en bas le choix entre les deux options du circuit, vers Ouray (plus court) ou vers Silverton, s’avère crucial. Pour notre part nous avons opté pour la direction vers Ouray sans savoir ce qui nous attendait…

En effet, cette partie est très technique et le trail est parsemé de rochers à franchir avec la plus extrême prudence sous peine soit de verser dans le ravin soit d’y laisser un élément de la mécanique (le pont arrière a cogné plusieurs fois).

Il est plus prudent d’emprunter la partie du circuit qui mène à Silverton plutôt que vers Ouray car l’appellation “trail de l’enfer” donné par les locaux à ce segment n’est pas loin de la vérité… Nous n’avons croisé que des véhicules 4 x 4 équipés d’une garde au sol bien plus haute que le nôtre et avec des pneumatiques bien plus gros…

Si vous êtes un jour dans cette région du Colorado, tentez l’aventure et faites nous part de votre expérience…

Un jeune mâle nonchalant et envahissant...

un beau matin en plein camping ce superbe jeune mâle déambula au beau milieu des emplacements sans s’émouvoir aucunement de la présence de campeurs.
Nous étions satisfaits bien que n’ayant pu, en raison de la surprise, cadrer parfaitement l’impénitent…
Nous pensions réellement à un coup de chance et qu’il nous faudrait remettre à l’année suivante « le cliché » parfait du Moose.
Le repas s’achevait lorsque notre attention fut attirée par des soufflements rauques (comme un cheval) et un craquement dans les broussailles avoisinantes.
Il était là ! un élan mâle impressionnant qui broutait allègrement le feuillage et qui comble de tout, alors que nous restions silencieux, s’installa à trois mètres (et pas quatre) de notre table de camping pour une sieste réparatrice dans les fourrés…
Ce ne fut que deux heures plus tard que sa majesté se redressa et s’en alla d’un pas nonchalant, ne prêtant absolument pas attention à notre présence qu’il avait dû, à l’évidence percevoir…

Sa majesté dans toute sa splendeur

Localisation : Grand Lake, Colorado

Une petite balade matinale s’imposait dans les rues de Sydney avant de me diriger vers notre bureau régional et son lot de contrariétés…

Soudain au détour d’un angle de rue se déroulait une scène inattendue : le sauvetage d’une désespérée par la police locale.

Heureusement je prends toujours la précaution d’emporter un appareil photo peu encombrant que je glisse dans une poche !

Heureusement tout s’est bien terminé !

En ce qui nous concerne, nous avons opté pour la seconde catégorie de séjour et avons entrepris un périple d’environ 2200 kilomètres en 4×4 dans ce pays haut en couleur et en contrastes.

Notre point d’entrée fut Rabat dont le petit aéroport ne ressemble nullement aux traditionnelles importantes infrastructures aéroportuaires des capitales que nous avons visitées jusqu’à présent.

RABAT :

Rabat est une capitale agréable avec son lot de monuments et autres points d’intérêts touristiques. La circulation n’y est pas aisée et la conduite à l’occidentale guère transposable : nombre de bicyclettes, vélomoteurs charrettes tractées par des ânes sillonnent les rues et demandent la plus grande attention du conducteur…

La ville mériterait à elle seule un séjour d’une semaine !

Les hôtels sont nombreux et de niveaux de confort variables : pour les budgets confortables nous recommandons vivement La Villa Mandarine, agréable Ryad située dans une orangeraie qui s’étend sur plusieurs hectares. La cuisine, française, y est délicieuse et le restaurant constitue l’une des meilleures adresses.

Notre style de séjour ne favorisant pas les villes, la visite de Rabat s’est limitée à quelques points d’intérêts majeurs.

La Médina : ce centre ville historique regroupe bon nombre de d’échoppes de tout genre et il est agréable de s’y promener sans avoir à regretter de se faire harceler en permanence par les vendeurs locaux.

La Kasbah des Oudaïas : elle fut bâtie à la fin du 12ème siècle par Yacou-el-Mansour sur le plus haut lieu de Rabat ; c’est un bel exemple de l’habileté des architectes almohades à faire d’un ouvrage défensif une authentique oeuvre d’art. A ne pas manquer le Café Maure pour ses excellentes pâtisseries et sa vue imprenable sur l’embouchure de l’oued Bou Regreg.

Le Mausolée Mohammed V et la tour Hassan : situé sur les hauteurs de Rabat, au même endroit, ces deux monuments constituent un point de passage obligé.  L’esplanade de la mosquée Hassan est le cadre grandiose choisi pour immortaliser la mémoire de Mohammed V, père de l’indépendance marocaine. Dans le prolongement du sanctuaire détruit, une nouvelle mosquée prend le relais de l’ancienne.

Les tombeaux de Mohammed V et de ses deux fils sont placés dans une vaste chambre funéraire que surplombe une galerie courant le long des murs de marbre, richement décorés ; une somptueuse coupole d’acajou et de cèdre revêtue de feuilles d’or couvre la salle.

Le Chellah : aux portes de la ville somnole Le Chellah. Il passe pour l’endroit le plus romantique du Maroc et une forte impression de mystère et de solitude plane sur ses murailles, ses ruines et ses tombes.

La muraille rougeâtre de pisé, partiellement renforcée de pierre et de brique, comporte des tours aménagées en chambres de tir. Elle fut achevée en 1339 par le sultan Abou el Hassan afin de protéger les tombeaux de sens ancêtres et les fondations pieuses du Chellah.

Notre voyage se poursuit en direction de Marrakech et en laissant Casablanca sur notre droite (la ville moderne ne nous attire guère).

Les quelques 321 kilomètres qui séparent Rabat de Marrakech sont facilement “avalés” en empruntant l’autoroute puis la nationale 9.

MARRAKECH

Marrakech a donné son nom au Maroc ; si elle n’en est plus la capitale, si son prestige a connu bien des hauts et des bas depuis un millénaire, au gré des dynasties régnantes, elle reste selon certains, “La Perle du Sud”.

Nous avions projeté de séjourner deux nuits à l’hôtel Le Mériden à Marrakech afin de pouvoir découvrir plus amplement cette cité dont le nom est souvent évoqué comme le lieu où il faut être au Maroc.

Après une soirée passée sur la fameuse place Jemaa-el-Fna nous décidâmes d’écourter notre séjour tant l’agitation étourdissante et les nuisances sonores nous rebutèrent…

Certes Marrakech demeure une très belle ville, mais elle nous a paru être un “piège à touristes” : vous voulez faire une photo des animations ? Préparez vos dirhams…

La place Jemaa-el-Fna grouille de monde, touristes et autochtones ; le bruit qui y règne et le harcèlement permanent des chauffeurs de taxi, vendeurs, acrobates et charmeurs de serpent ont quelque que chose de très dérangeant et perturbant… Trop peu pour nous… Le Haut Atlas et les vallées du Drâa et du Dades nous attendent…

Départ donc vers Ouarzazate, puis Zagora dans la Vallée du Drâa.

Le trajet se fait en empruntant encore une fois la nationale 9, vers le sud.

205 kilomètres de route sinueuses séparent Marrakech de Ouarzazate.

La route de Marrakech à Tizi-n-Tichka est parmi les plus belles du Maroc ; elle franchit le Haut Atlas au col de Tizi-n-Tichka et a été construite par la Légion Etrangère dans les années 1920.

Les conditions de circulation sont bonnes, la route est excellente mais demande beaucoup de prudence. Après Aït-Ourir, on aborde les contreforts de l’Atlas ; la vue plonge directement sur une dépression entourée de montagnes et hérissée de pitons auxquels s’accrochent quelques villages (Kasbah). On remarque au fond l’oued Zate, dont on remonte les gorges. Les cultures en terrasses et les arbres fruitiers laissent la place aux pins d’Alep et aux chênes verts, puis aux affleurements de roches sombres.

Une fois passé le village de Taddert,  la route en lacet s’élève progressivement pour atteindre le col de Tizi-n-Tichka (col des Pâturages) qui, à 2 260 m d’altitude, est le passage routier les plus élevé du Maroc. Le Maroc comme nous l’aimons…

Quelques kilomètres avant Ouarzazate, nous bifurquons sur la gauche pour emprunter sur une vingtaine de kilomètres une route étroite en direction de Âït-Benhaddou. Nous avons hâte de découvrir le Ksar (fort) de cette petite localité.

Il s’agit d’un extraordinaire entassement de construction en pisé brun-rouge et constitue un grand classique du tourisme marocain (des scènes de Laurence d’Arabie y ont été tournées).

Le Ksar est un dédale de ruelles entre de hauts murs, des terrasses étagées de belles tours décorées de motifs géométriques. Des Kasbahs s’y sont empilées sur une colline, un donjon culmine.

Préparez vos cartes SD ou CF ! Et si vous manquez de matériel vous pouvez toujours vous adresser au marchand local… Enfin, mieux vaut se munir des dernières merveilles technologiques occidentales…

La visite effectuée, nous reprenons la route vers Zagora, en laissant sur notre gauche Ouarzazate.

La nuit approchant, il nous faut à présent trouver de quoi nous loger et les infrastructures hôtelières ne sont pas légion dans les parages… Le 4×4, heureusement assez confortable pourrait bien nous héberger pour la nuit…

La chance nous sourit : après nous être transformés en messagers pour deux jeunes adultes en panne de voiture, nous sommes accueillis par le destinataire du message, un charmant berbère qui nous offre le thé et nous met en contact avec un aubergiste à Tamnougalte (sud de Zagora). Notre hébergement est assuré…

Nous arrivons donc dans la Kasbah de Tamnougalte où nous découvrons la Maison d’Hôte recommandée par notre berbère : Chez Yacob.

La première impression nous laisse songeurs… et nous pensons à passer notre chemin, quitte à dormir dans le 4×4…

Vu de l’extérieur, l’endroit nous paraît plus que rudimentaire , voire vétuste et, bien que nous ne rechignions pas à séjourner dans endroits “basic”, nous tenons néanmoins à un minimum de confort et de salubrité…

Après quelques hésitations, nous décidons toutefois de progresser et de constater de visu l’état des lieux… Et là ! Surprise ! L’auberge/maison d’hôtes et charmante et le propriétaire accueillant. En fait il s’avérera que cette petite et isolée maison d’hôtes est très cotée et réputée, le tout pour un prix en demi pension de 600 dirhams, soit environ 60 euros… : chambre confortable, repas succulents et terrasse avec vue imprenable sur la palmeraie ! A conseiller sans restriction.

Nous quittons Tamnougalte pour nous diriger vers le point le plus méridional de notre périple : Mhamid en empruntons toujours la nationale 9 qui serpente au milieu de la vallée du Drâa.

Notre progression vers Mhamid et la frontière algérienne s’avère plus difficile que prévu en raison d’une tempête de sable qui se lève et qui ne semble pas vouloir diminuer au fur et à mesure que nous approchons du but.

Le sable s’infiltre partout dans l’habitacle du 4×4 par les ouvertures de climatisation.

Pas question de faire demi-tour si près de notre destination que nous atteignons un peu plus tard.

Mhamid est un gros bourg endormi au soleil qui ne s’anime que le jour du Souk. Il est le dernier centre administratif du Drâa, la frontière algérienne n’étant qu’à 50 kilomètres de là.

La population est composée à la fois d’Arabes appartenant à des tribus sahariennes, de Berbères de la tribu nomade des Âït Atta et de gens à peau noire comme les Draoua et les Sidna Bilal, originaires du Soudan.

Le jour du Souk, Mhamid offre l’un des marchés les plus colorés du Maroc. Malheureusement, en raison de la tempête nous n’arrivons qu’à 12 heures et le Souk a vécu…

Pas question non plus de tenter de nous aventurer sur les dunes de sable du Sahara, les conditions étant trop dangereuses et la tempête de sable augmentant de puissance.

Nous décidons donc de rebrousser chemin pour nous diriger, après une nuit à l’hôtel FRAM à Zagora, vers la vallée du Dadès et plus particulièrement les Gorges du Dadès et du Todra.

Le Dadès, qui naît sur le versant sud du Haut Atlas, tranche en coup de sabre la montagne à travers d’épaisses assises calcaires. Les gorges sont somptueuses et sont accessibles aux voitures de tourisme (4×4 de préférence).

A la sortie d’Âït Oudinar la vallée se resserre inexorablement entre les parois vertigineuse de calcaire massif qui constituent l’entrée des gorges proprement dites, particulièrement étroites et sombres.

Les Gorges du Todra, quant à elles, peuvent être parcourues en utilisant des pistes situées à la fin des Gorges du Dadès.

Mais l’entreprise peut être périlleuse sans un guide chevronné en raison de la multitude des départs de pistes et surtout de la route particulièrement difficile.

Il est donc préférable de reprendre la nationale 10 vers Tinerhir et de les découvrir à partir de ce village.

Notre prochaine étape est Errachidia où nous ne faisons que séjourner pour une nuit avant de nous diriger vers une autre cité impérial : Fès (à 364 kms).

Pour ce faire nous empruntons la nationale 13 qui sillonne la vallée du Ziz en croisant les villes de Midelt et d’Azrou.

Entre Timahdite et Azrou la végétation change complètement pour laisser place à une dense forêt de Cèdres qui abrite des singes Macaque berbères ou Magot.

Le long de la route nous découvrons également les habitats plus que rudimentaires de nomades.

FES

Fès ou Fez est la troisième plus grande ville du Maroc. C’est l’une des quatre “villes impériales.

La ville « Médina Fès » a été fondée par Idris 1er en 789 à la place de l’actuel quartier des Andalous. En 808, Idris II fonde « al-Aliya » sur l’autre rive de l’oued de Fès. Al Aliya se développe très vite et devient une véritable ville avec mosquée, palais et kisariya (halle, marché).

La médina de la cité constitue bien entendu un haut lieu touristique de la ville. Les ruelles étroites regorgent de petits commerçants qui vantent les mérites de leurs articles sans trop insister et vous harceler. Le harcèlement émane plutôt des divers pseudo guides qui se proposent de vous faire découvrir des endroits secrets et peu habituels.  A éviter absolument…

Le quartier des tanneurs dégage une odeur pestilentielle et nous ne nous y aventurerons pas, préférant découvrir l’architecture de ses palais et du souk.

Après un séjour de deux nuits dans un palace local, nous reprenons notre route vers Rabat, sans omettre chemin faisant, de nous arrêter pour visiter le site archéologique de Volubilis.

Volubilis est une ville antique romaine située sur les bords de Oued Khoumane, rivière de la banlieue de Meknès (Maroc), non loin de la ville sainte de Moulay Idriss Zerhoun où repose Idrîs I^er.

Le site est sis à 400 m d’altitude sur le plateau du massif du Zerhoun, à 62 km de Fès et à 33 km de Meknès. Il présente les ruines romaines les plus étendues et le mieux conservées du Maroc.

Une demi-journée est amplement suffisante pour parcourir le site.

Le principal intérêt de la cité réside dans l’état de conservation des ses mosaïques, lesquelles témoignent de son antique prospérité. Malheureusement le site est en danger par défaut de conservation et de protection.

A voir, en utilisant non l’autoroute pour s’y rendre mais la route nationale qui traverse des paysages magnifiques.

Fin du séjour à Rabat.

Le Magot est le seul macaque vivant sur le continent africain, à l’état sauvage dans les forêts du Maroc et de l’Algérie ainsi que de manière artificielle sur le rocher de Gibraltar.

Le macaque berbère présente un certain nombre d’adaptations morphologiques au froid lié à l’environnement montagnard où il vit, tempéré l’été et rigoureux l’hiver. De telles adaptations sont rares chez les primates et témoignent de la grande faculté d’adaptation des macaques puisqu’on en connaît un autre exemple fameux avec le macaque japonais Macaca fuscata capable de survivre dans une épaisse neige. Les adaptations morphologiques du magot sont une réduction de la longueur de la queue et des doigts sur les 4 membres (qui pourraient geler s’ils étaient plus longs, la queue est elle quasi inexistante), un allongement relatif de la longueur de la colonne vertébrale par rapport aux membres (qui permet de maintenir la température du corps grâce à une posture en boule lors de la recherche alimentaire) et bien sûr d’un fort épaississement du pelage en saison froide.

Le temps y est idéal et les décors paradisiaques.

Rien ne vaut un coucher de soleil sur une plage non loin de Fort de France.

Le premier article ci-après est dédié à un photographe français né en Lituanie à Marijampole en 1911 : IZIS, de son vrai nom Izraëlis Bidermanas.

Izis immigre à Paris en 1930 afin de fuir les persécutions antisémites.

Responsable d’un studio de photographie dans le 13ème arrondissement de Paris, il se réfugie durant la guerre dans le Limousin (Ambazac) pour échapper aux Nazis. Il est néanmoins arrêté et torturé avant d’être libéré par la Resistance.

Dans le maquis, il photographie ses compagnons d’armes.

Après la guerre, il revient à Paris où il se lie d’amitié avec Jacques Prévert et d’autres artistes et intellectuels de l’époque.

Tous droits réservés IZIS, Jacques Prévert Paris 1949

Il travaille au sein de l’hebdomadaire “Regards” (Parti communiste) et photographie, notamment, de nombreuses célébrités : Jean Cocteau, Colette, Edith Piaf, Orson Welles, Gina Lollobrigida. Il s’intéresse également aux conditions des mineurs de Montceau-les-Mines.

Il commence à travailler avec Paris-Match en 1949, où il devient “le spécialiste de l’endroit où il ne se passe rien”.

Mais l’œuvre d’Izis va bien au-delà. Elle est d’une grande richesse et originalité et il est injuste, voire aberrant, de limiter ses travaux à cette notion de Paris populaire.

 Tous droits réservés IZIS, 1er mai place d’Italie, 1968

Ses photographies sont exposées dans des endroits très connus tel le Museum of Modern Art de New York (MOMA) en 1951.

Son œuvre revient au premier plan notamment en 2007 lors d’une exposition (Maison de la Photographie Robert Doisneau à Gentilly) de ses travaux via les archives photographiques de Paris Match.

Tous droits réservés IZIS, Beaubourg Paris 1977

A compter du 20 janvier 2010, l’Hôtel de ville de Paris abritera une exposition “Izis”.